馄饨一直是老上海的经典美食，薄薄的皮、厚实的馅料、浓郁的汤底，大、小馄饨的市井气息，是融入每一个上海人心底深处的，是无论走到哪里，都不会忘记的。

家里的馄饨为啥好吃？现包是关键，原材料也很重要，地道点的，肉是自己买来绞的，菜是自己捡好剁碎的，这样才有家的味道。

说起这个菜馅也很有讲究，一般用青菜、鸡毛菜，但是为了口福，上海人是不会嫌荠菜价格贵的，姆妈还会跟你解释：“荠菜吊鲜味的”——笔者20多年前曾在北京工人文化宫的草坪上发现，坐在屁股底下的居然是荠菜，我爹爹一兴奋，摘了一大包这种“野菜”回家包馄饨去了，现在看来，实在是不文明。

除了菜肉大馄饨，上海人还会在馄饨里放入虾仁，而到了每年螃蟹丰盛时，上海人家还会包一次蟹肉馄饨——当然，这在那个年代，是相当奢侈的享受了。

上海人下馄饨也十分考究，下馄饨的水，滚了几次的绝不会拿来做汤底，考究一点的汤底会是骨头汤，一般人家，至少是用下馄饨水的头铺，而本地人的馄饨汤底，则是以红汤为主。

馄饨端上来前，调羹吃上一勺猪油，浸在馄饨汤里，等端到你面前时，一股香味不禁飘来——小时候，家家户户都会熬猪油，偷吃“猪油渣”也是童年的一大乐趣，现在都健康养生了，估计没人碰这个了。

要写上海小吃，一定是绕不过上海小馄饨的，说起上海的小馄饨，一度还和“半两粮票”一样，成为全国人民拿来嘲笑上海人的笑柄：“肉一眼眼，上海人真小气”。但吃过小馄饨后再来评价，就会知道什么叫“品味”，什么叫“精致”，什么叫“生活的艺术”了。

老早最有名的小馄饨是“大富贵”点心店的，创建于清朝光绪七年，不过，上海小馄饨是否诞生于清朝，就不晓得了：“汤水上飘着点油花，蛋皮一丝丝在汤里游荡，小虾皮若隐若现，榨菜粒沉寂汤底”——上海小馄饨，讲到底，就是用最少的料，做出最精致的味道。这句话放在上海人身上就是：用最少的钱，花出最精致的人生。

当然，上海人追求的除了精致，还有实惠。比如，这个柴爿馄饨。

柴爿馄饨

现在很多人把柴爿馄饨称为“安徽料理三宝”，或者“黑暗料理三宝”，殊不知，早在民国时候就有柴爿馄饨了。

凡卖柴爿馄饨的小贩，都有这么一套设备：一根扁担，一头是个小柜子，一个个小抽屉里放着皮子、馅子、包好的馄饨、虾皮紫菜葱花等配料、油盐酱醋等作料；另一头是炉子和锅子。炉子以劈过的废旧木料——上海方言叫柴爿(cha ban)为燃料，柴爿馄饨之名，即由此而来。

关于馄饨，上海人还有自己的发明：冷馄饨。

天热了，下好的馄饨，吹吹凉，淋上花生酱等调味品，考究点的人家，花生酱还是自家磨的。

还有聪明的主妇，会把这些冷馄饨下油锅煎至两面金黄，“干煎馄饨”配上梅林黄牌辣酱油，或者简单点，就是醋，真是打耳光也不肯放。

这才是正宗的上海味道。其实，现在很多上海人怀念“小时候”的味道，并不只是留恋那份美味，还有那时的情，那时人与人之间的和睦与感动。